Ovo je moja tema iz 2010 godine, kad sam prvi put radio kontrolu zazora ventila na svom DL650...

Servis je po servisnoj knjižici potrebno napraviti na 24000 km, međutim ja sam ga zbog lijepog vremena za vožnju, na kraju napravio na 29000 km.
Sam zahvat nije nešto pretjerano kompliciran te uglavnom zahtjeva samo nešto alata i dobre volje.
Zanemarite datum na slikama, fotoaparat mi je bio s praznom baterijom dugo vremena te se resetirao na neki glupi datum kada sam ga upalio i počeo koristiti.

Potreban alat/maziva:

- Mjerni listići - Ja imam dva seta listića. Prvi s rasponom od 0.05 do 0.5 s inkrementom 0.05 i drugi koji je uglavnom s parnim brojevima. Počinje s 0.05 pa se nastavlja s 0.08, 0.12, 0.16 itd. U svakom slučaju, kombinirajući oba seta mogao sam nešto preciznije izmjeriti zazore.

- Momentni ključ - za ovaj zahvat imam Unior ključ s rasponom od 2-24 Nm. Preporuka je koristiti ključ koji ima ovako mali raspon jer bi veći ključevi mogli biti neprecizniji zato što se svi vijci zatežu sa smješno malim silama (oko 10 Nm). Kako je blok agregata od aluminija, ručnim stezanjem je vrlo lako potrgati navoje i stvorili veće probleme. Ovaj ključ se pokazao kao vrhunski komad alata i svakako bih ga preporučio.

- MOS2 mazivo - Ja sam koristio "8154 MOS2 Assembly spray" od Loctite-a no bilo koji assembly lube će poslužiti svrsi.
- Liquid sealant - Također od Loctitea, kodno ime "5699 Premium Gray Silicone". Negdje sam pročitao da su drugi znali koristiti Black Silicone.





Svako mazivo je cca 100 kn-a po pakovanju, dakle nije pretjerano skupo, a ima ga dosta za cijeli život.

- Set dugačkih tankih odvijača. Njih sam koristio za retrakciju natezača lanca (chain tensioner-a)


- Ako posjedujete neki bike lift, zasigurno će vam rad biti ugodniji.
- Standardni set ključeva, gedora, inbus ključeva...

- Plastični organizatori s pregradama. Nekako mi je bolje u njima organizirati vijke


- Servisni manual od DL650.

---

Da bi se došlo do poklopaca ventila agregata potrebno je s motora skinuti bočne i prednje plastike, rezervar s gorivom, sic, ekspanzionu posudu te isprazniti tekućinu za hlađenje iz hladnjaka i skinuti hladnjak.


Ispuštanje rashladne tekućine i demontaža hladnjaka.

Za ispuštanje tekućine za hlađenje potrebno je skinuti poklopac hladnjaka te zatim skinuti drenažni vijak. Ispod motora stavite neku širu kantu te je nagnite prema samom drenažnom vijku jer će rashadna tekućina "izletiti" skoro horizontalnim mlazom. Naravno, ja sam je malo isprolijevao po podu.


Nakon toga potrebno je skinuti lijeve i desne gumene cijevi hladnjaka. Pridržite si kantu u koju praznite rashladnu tekućinu u blizini zato što će iz svih tih cijevi iscuriti još tekućine za hlađenje.


Nakon toga potrebno je skinuti gumeno crijevo koje vodi u ekspanzionu posudu...


Sljedeći korak je s lijeve strane skinuti konektor za trubu.


Zatim treba skinuti donji vijak s kojim je hladnjak pričvršćen na prednji cilindar te otkopčati konektor za  ventilator i termo prekidač. To je sve spojeno na jedan priključak, koji je malo "čudnim" načinom zakačen za plastiku iza hladnjaka. Nemojte ga čupati da ga ne potrgate. Potrebno je s druge strane plastike stisnuti dva krilca te onda progurati tijelo priključka kroz plastiku. Na sljedećoj slici se vidi kako izgleda konektor kada je skinut s motora.


Skinite gornji vijak s kojim je hladnjak pričvršćen za okvir motocikla, odvojite hladnjak od plastike te ga skinite s motora.

Demontaža ekspanzione posude

Ekspanziona posuda je pričvršćena na metalnom koljenu ispred osigurača i akumulatora. Na isto koljeno je s vijkom pričvršćen i rezervar goriva. Prije njezinog skidanja s motocikla potrebno je skinuti gumeno crijevo koje ide prema hladnjaku (ispod posude), te preljevno (overflow) crijevo koje ide s desne strane motocikla te vodi prema podu (s gornje strane posude).

Nakon skidanja gornjeg (preljevnog) crijeva, maknite dva vijka s lijeve i desne strane koja drže koljeno, dignite koljeno i posudu koja je spojena na njega i maknite gumeno crijevo koje ide prema hladnjaku.  Rashladnu tekućinu koja je ostala unutar posude ispraznite u kantu s ostalom tekućinom.

Skidanje poklopaca ventila i mjerenje zazora

Nakon što je ekspanziona posuda maknuta ostaje slobodan prostor za pristup stražnjem cilindru.
Prije skidanja samog poklopca skinite gumeno crijevo s PAIR sustava te izvadite svjećicu.


Poklopac ventila drže 3 vijka koje je potrebno skinuti...


Pažljivo skinite poklopac da ne potrgate gumenu brtvu ispod...


Vrijeme je za mjerenje zazora ventila... Skinite poklopac s inspekcijskog otvora (2) i poklopac generatora (1) da možete rotirati radilicu.


Rotirajte radilicu SUPROTNO od kazaljke na satu dok se u inspekcijskom otvoru ne poravna linija uz slovo R s udubinom na navoju same rupe.


Prije mjerenja klipovi moraju biti u TDC (Top Dead Center). Da bi klipovi bili u TDC za zadnji cilindar, bregaste osovine koje pokreću ventile trebaju gledati jedna prema drugoj (i inspekcijski otvor treba pokazivati liniju uz slovo R usklađenu s utorom u otvoru)

Pozicija A je TDC za prednji cilindar
Pozicija B je TDC zadnji cilindar


I krenite s mjerenjem....


Nakon što ste izmjerili i zapisali sve zazore, možete krenuti na prednji cilindar.
Da bi mogli mjeriti prednji cilindar, potrebno je radilicu zarotirati za 270 stupnjeva i uskladiti liniju uz slovo F na inspekcijskom otvoru s udubinom u navoju istog. Bregaste osovine na prednjem cilindru moraju gledati suprotno jedna od druge (položaj A, vidi gore). Sada je prednji cilindar u TDC te možete krenuti s mjerenjem.


Ja sam na svom motoru izmjerio sljedeće:
Front Cylinder zazori:

Intake Right : 0.11
Intake Left  : 0.13

Exhaust Right: 0.21
Exhaust Left : 0.24


Rear Cylinder zazori

Intake Right : 0.12
Intake Left  : 0.14

Exhaust Right: 0.23
Exhaust Left : 0.24


Tvorničke tolerancije su:

Intake valves (usisni ventili) - 0.10 do 0.20 mm
Exhaust valves (ispušni ventili) - 0.20 do 0.30 m

Kako ventili imaju tendenciju smanjivanja zazora, najbolje ih je staviti na najveću moguću gornju granicu raspona. Kažem najveću moguću zato jer se same pločice (shim) koje su u čašicama povrh ventila proizvode s 0.05 inkrementima. Pločice koje su mi od početka bile u motoru su bile nestandardnih dimenzija, npr 172. Ovo 172 je debljina pločice od 1.72 mm. Dakle sljedeće pločice koje se mogu kupiti bi bile 170, 165, 160 itd. tako da treba izabrati pločicu koja je najbliža gornjoj granici a da je ne pređe.

Skidanje bregastih osovina i identificiranje shim-ova (pločica)

Nakon što smo što preciznije izmjerili trenutne zazore, sada krećemo na najteži dio posla.
Pije skidanja bregastih potrebno je skinuti štitnik lanca i poklopce bregastih...


Sljedeće, moramo skinuti bregaste osovine s čašica u kojima se nalaze pločice koje je potrebno zamjeniti.
Prije skidanja bregastih moramo osloboditi lanac. Da bi oslobodili lanac moramo se poigrati s chain tensionerima.
Fotografija niže pokazuje raspored chain tensionera u odnosu na cilindre. Strelica A pokazuje prema prednjoj strani motora, dakle pogled na cilindre je s desne strane.


Chain tensioner (natezač lanca) ima nepovratni mehanizam koji je kontroliran oprugom. Kako se lanac s vremenom troši tako sila kojom opruga pritišće unutar tensionera postane jača od napetosti lanca te se chain tensioner izduži za novi zubac.

Na sljedećoj fotografiji se vidi chain tensioner. Unutar chain tensionera se nalazi opruga koja gura nazubljeni komad na izlazu. Mali srebrni komadić na izlaznom dijelu tensionera je stoper koji upadne u zubac te mu ne dopušta da se vrati nazad, već samo dalje izduži. Sam natezač lanca pritišće chain guide (vodilicu lanca) koji onda pritišće sam lanac.


Procedura u Suzuki manualu propisuje da se chain tensioneri u potpunosti skinu s cilindra kako je prikazano na gornjoj slici nakon čega se lanac olabavi te nam dopušta da se skinu bregaste. Za prednji cilindar to nije problem jer je chain tensioner na dohvat ruke. Međutim, ja imam ABS model motocikla i ja nisam nikako uspio doći do zadnjeg chain tensionera a da ne moram rastavljati pola motora.

Dakle ja sam pronašao način kako skinuti i vratiti bregaste osovine a da uopće na skidam chain tensionere. Nema skidanja kotača, nogara, brake master cilindra, ispuha ili što sam već sve pomišljao.
Procedura se drastično pojednostavljuje. Skoro toliko jednostavno kao na DL 1000. Treba vam samo još jedan par ruku koji će vam pomoći.

Na sljedećoj fotografiji se vidi chain tensioner dok je namontiran na prednji cilindar. Uz pomoć dva dugačka odvijača (spomenuta na početku ove teme) možete bez problema otpustiti lanac. Dovoljno je s jednim odvijačem pritisnuti onaj srebrni stoper koji će u tom trenutku osloboditi mehanizam tensionera. Kada je mehanizam oslobođen s drugim odvijačem samo pritisnite lanac što će vratiti chain tensioner mehanizam natrag u svoje kućište i olabaviti lanac dovoljno da skinete/stavite bregaste na svoje mjesto.

Ova metoda je isprobana na zadnjem cilindru gdje sam uz pomoć kolege uvukao chain tensioner, namjestio bregaste na svoje mjesto i nakon toga otpustio mehanizam. Kada su bregaste na svom mjestu u agregatu, pri odpuštanju tensionera on će lanac nategnuti onoliko koliko je dizajniran..

Nemojte pokušavati neke druge metode osim onih koje će otpustiti chain tensioner nakon što je sve na mjestu te dopustiti njemu da nategne lanac jer bi se moglo dogoditi da pretegnete lanac. Dakle, ili skidanje cijelog tensionera po manualu, ili ovako. Ovo je za mene savšeno rješenje i ubuduće ću ga uvijek korisiti.


Nakon skidanja bregastih, čašice sa pločicama su pristupačne te ih možete izvaditi i pogledati koje pločice su unutra te ih pažljivo popisati.



Pazite da vam lanac ne padne unutar agregata. Za prednji cilindar ga možete ovako objesiti a za zadnji ga možete s nečim zavezati.



Na svakoj bregastoj piše ugravirano da li je usis ili ispuh, no svejedno ih lijepo poslažite zajedno s čašicama i pločicama da sve možete vratiti na svoje mjesto. Možda sve ovo na prvi pogled izgleda komplicirano, međutim uopće nije i nema toliko puno vijaka kako bi se moglo naslutiti. Nije mi na kraju ostao niti jedan viška


Stražnji cilindar...


Nakon svega, ja sam u svom motoru pronašao sljedeće pločice:

Front Cylinder pronađeni Shimovi

Exhaust Right: 168
Exhaust Left : 168

Intake Right : 172
Intake Left  : 170

Rear Cylinder pronađeni Shimovi

Exhaust Right: 168
Exhaust Left : 168

Intake Right : 175
Intake Left  : 172

Kontaktirao Bruma, rješio neke probleme oko matematike pločica (ja sam nešto zamuljao sam sebe, jer su pločice debele 1 mm plus zazor itd. a ja sam nešto iskoplicirao).

Na kraju sam preko njega naručio pločice. Hvala Brum  :thumb_up:

Rezultat je bio ovo, pejstam od njegovog e-maila:

1.cilindar
- REX – 0,21 zazor – 168 pločica, nova 160, zazor cca 0,29
- LEX – 0,24 zazor – 168 pločica, nova 165, zazor cca 0,27

- RIN – zazor 0,11 – 172 pločica, nova 165, zazor cca 0,18
- LIN – zazor 0,13 – 170 pločica, nova 165, zazor cca 0,18

2. cilindar
- RIN – zazor 0,12 – 175 pločica, nova 170, zazor cca 0,17
- LIN – zazor 0,14 – 172 pločica, nova 170 ili 165, zazor 0,16 ili 0,21 – ovo je situacija na granici, mjeri još jednom da budeš siguran


REX – zazor 0,23 – 168 pločica, nova 165 ili 160, zazor cca 0,26 ili 0,31 – situacija na granici
LEX – zazor 0,24, 168 pločica, nova 165, zazor cca 0,27


Dakle tebi trebaju pločice

170- kom 1 (2)
165 – kom 4 (6)
160 – kom 1 (2)


Uzeo sam na kraju svih 10 pločica (dve viška za svaki slučaj).Na kraju su mi ove gornje odgovarale.
Sada su mi svi zazori blizu maksimuma.

Još jedna napomena glede pločica koje su trenutno u motoru. Ako vam se kao meni desi da se na par pločica ne vide brojevi koji kažu kolika im je debljina, izmjerite ih s mikrometrom. Ja sam ih svejedno sve još jednom premjerio i s mikrometrom da budem siguran da sve odgovara.

Evo da podignemo temu i počnemo konačno malo o tehnici pričati.  ;)
Ako smeta ovdje onda neka moderatori prebace u novu temu "komentari".

Dakle, nakon što sam detaljno pregledao postupak u manualu jedna stvar mi ovdje nije jasna.
Kako si uspio istovremeno izvaditi shimove s prednjeg i zadnjeg cilindra?
Pozicija radilice za VAĐENJE bregastih u prednjem cilindru NIJE ista kao i pozicija radilice za VAĐENJE bregastih u zadnjem cilindru.
Znači li to da si izvadio bregaste u prednjem, zarotirao radilicu za puni krug i onda skinuo bregaste u zadnjem?
Sve to sa slobodnim faznim lancem u prednjem cilindru?
Kako biti siguran da fazni lanac u prednjem cilindru neće preskočiti zub?  :misli:

Manual procedura je: završiti predni cilindar, vratiti bregaste, izmjeriti zazor, zarotirati radilicu za puni krug i onda tek vaditi bregaste u zadnjem cilindru.

Položaj lanca ti nije bitan, tj. on smije preskočiti. Znači radilica se slobodno zarotira koliko treba.
Bitno je kod vraćanja svega nazad napraviti pravi položaj bregastih s položajem radilice (podese se oznake na radilici sa oznakama na bregastim), a na lancu nema nikakve oznake, pa njegov položaj nije bitan.

Ako su sve 4 bregaste van motora, što uzeti za referentnu točku?
Može se uzeti F i R oznaka u prozorčiću, ali ajde budi siguran da nisi pomjerio radilicu za jedan zub?
Ja više volim kad se mogu duplo provjeriti, tj. ne bi okretao radilicu dok ne završim s jednim cilindrom.

Znam da lanac može preskočiti - sve dok se radilica ne okreće.

Lanac ti nije bitan!

Podesiš F ili R na prozorčiću i imaš položaj radilice (ako poravnaš oznaku nećeš preskočiti zub). Prema tome stavljaš bregaste koje imaju na sebi oznake i njih poravnaš prema manualu. Sam lanac nema nikave oznake na sebi, pa samim time njegov položaj nije bitan!

Ovo sa neokretanjem radilice je izvedivo ali ti duplo produžava vrijeme podešavanja ventila, jer neznaš koje pločice imaš na drugom cilindru dok neskineš bregaste dolje, pa samim time nemožeš naručiti nove pločice koje ti trebaju za drugi cilindar.

Napravi po manualu i nemaš frke! Ništa neće preskočiti! :)

Pa želim po manualu, a ova metoda nije po manualu, zato i pitam.

Ako sam dobro shvatio, kad okrenes na F moguce su 2 pozicije prednjeg cilindra i 2 R pozicije za zadnji cilindar? Tj. uvijek pokazuje GMT, ali ne znam jel kompresija ili ispuh.
Bez bregastih u bar jednom cilindru ne možes se duplo provjeriti. Jel se tu slažeš?
Mogu ja brojati koliko sam okrenuo radilicu, ali ne vjerujem sebi toliko. [emoji16]

Naručit ću set shimova tako da mi se ništa ne produžuje. [emoji6]

Pa ti shimovi ti baš i nisu jeftini, da tek tako naručuješ cijeli set (neznam koliko je unutra shimova), a opet ti se može desiti da ti neki usfali, ako trebaš dva tri jednaka.

Nema ti veze dali je kompresija ili ispuh, bitno je da je u GMT, a postavljanjem bregastih određuješ dali je kompresija ili ispuh. Kada staviš prvu bregastu nazad, ostale se onda postavljaju prema njoj.

Malo da offam...

Citiram Angolca......."Ja sam na svom motoru izmjerio sljedeće:
Front Cylinder zazori:

Intake Right : 0.11
Intake Left  : 0.13

Exhaust Right: 0.21
Exhaust Left : 0.24


Rear Cylinder zazori

Intake Right : 0.12
Intake Left  : 0.14

Exhaust Right: 0.23
Exhaust Left : 0.24


Tvorničke tolerancije su:

Intake valves (usisni ventili) - 0.10 do 0.20 mm
Exhaust valves (ispušni ventili) - 0.20 do 0.30 mm......"

Pitanje.....kako si tj. sa kojim mjernim lističima si izmjerio da je tvoj  rezultat npr:0,23,  jer  mjerni lističi idu po....0,05. Bar takve ja imam i viđavo po trgovinama.

Ima i finijih listića!

Ne sjećam se koje ja imam ali vjerujem da su 0.05 inkrementi sasvim dosta.

Ja imam listiće kod kojih se u kombinaciji može postići korak 0,01.

Vjerovatno imaš i ti takve listiće s obzirom da si mjerio na drugu decimalu.

Citat: bajki  u Ožujak 19, 2018, 13:59:38
Ja imam listiće kod kojih se u kombinaciji može postići korak 0,01.

Vjerovatno imaš i ti takve listiće s obzirom da si mjerio na drugu decimalu.

Viš nisam znao....al misli da netreba gubit vrijeme tako točno mjerit. A kako idu plocice po 0,01 il po 0,05mm?

Citat: bajki  u Ožujak 19, 2018, 09:08:24
Pa ti shimovi ti baš i nisu jeftini, da tek tako naručuješ cijeli set (neznam koliko je unutra shimova), a opet ti se može desiti da ti neki usfali, ako trebaš dva tri jednaka.

Nema ti veze dali je kompresija ili ispuh, bitno je da je u GMT, a postavljanjem bregastih određuješ dali je kompresija ili ispuh. Kada staviš prvu bregastu nazad, ostale se onda postavljaju prema njoj.

Ekipa sa VRSI-a i Stromtroopera koristi Hot Cam shim set. Dobiju se po pet plocica od 150-175. Tesko da ce ti trebati ista drugo. Sam set nije nesto previse skup.

A sto se tice vracanja bregastih..ne vjerujem da je bas svejedno jel kompresija i ispuh, jer onda ti se ne poklapaju oznake sa rubom glave motora, a i ne mozes pratiti postupak (polozaj bregastih) po manualu.
Mozes sve poslikati pa po tome slagati, ali ne bi rekao da je svejedno.

Citat: Danijel 23  u Ožujak 19, 2018, 15:11:44
Viš nisam znao....al misli da netreba gubit vrijeme tako točno mjerit. A kako idu plocice po 0,01 il po 0,05mm?

Plocice idu po 0,05mm, a u motoru se znaju naci neke nestandardne mjere, tipa 172 = 1,72mm.

Nema veze šta je u motoru-šalici...koja pličica, zato imaš toleranciju i netreba gubit vrijeme na 3.02 il 3.03, ako nejde mjerni listić (špijun) 3,05 onad je zračnost 3,00, KRAJ
A o sili protjerivanja m. listića između bregarte i štepsla je druga i vrlo bitna stvar.
Mene više zanima dali je tko pratio tendenciju prapadanja-smanjivanja (većinom  ispušnih ) zračnosti ventila od intervala do itervala. Moj kenjac je bio na opozivu kod Siniše te se nadam  kolliko je šlampav da je dobro zmijerio zračnost ventila, odnosno zanima me nakon 20tkm što će biti....koliko će se smanjit luft.

EKG mog kenjaca...(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180319/4c083125ef2551f8a26782eea2e7d369.jpg)

Poslano sa mog SM-G357FZ koristeći Tapatalk

Ono sto sam je naucio citajuci forume:
mali Strom ima tendenciju smanjivanja zracnosti i mnogi na 24k servisu podese ventile na gornju granicu i onda su jako dugo mirni.
Zato je bolje dobro premjeriti zracnost i zamijeniti shim na prvom otvaranju tako da si dugo miran.
Tebi su ispusni na donjoj granici, moguce da s tanjim shimom dobijes 0.05mm, a ako je neka glupa mjera unutra, npr. 172, sa 165 shimom dobijes 0.07mm.

Zar nije saxi nedavno imao povecanju potrosnju pa je ispalo na kraju do preuskih ventila?

Slažem se. Ako u medjuvremenu ne prodam kenjca javit ću što se dešava nakon 20-30 tkm sa zračnosti.....znači za 10 god!  :smijeh:
:blato:

Ne možeš pomješati bregaste. Na svakoj je ugravirano INT (intake) ili EXH (exhaust)

I ovo šta kaže Bajki, ne možeš zeznuti osim ako ti oznake na generatoru odu negdje drugdje što je nemoguće.

Nisam mislio da možeš pomiješati bregaste, nego kad dođeš u situaciju da su sve bregaste na podu, a ne u motoru,
da više nemaš dodatnu točku provjere.

Bregaste prednjeg cilindra se vade na GMT kompresije: oznaka F i točan položaj brijegova.
Zarotiras za puni krug, opet si na oznaci F i točan položaj brijegova na bregastim zadnjeg cilindra...tada se vade bregaste na stražnjem cilindru, a to označava GMT ispuha.

Kad njih izvadim i sve su vanka nemam referentnu točku, osim brojanja u glavi, a za prvi put mi to nije dovoljno.  :smijeh:
Ako zamijenim shimove u zadnjem, vratim bregaste u zadnjem, okrenem radilicu za 360, vratim shimove i bregaste u prednjem onda bi trebao biti 100% siguran?
Ali ako zavrtim par puta radilicu da istisnem ulje i provjerim zračnost na zadnjem prije nego sam vratio bregaste u prednjem e onda sam u sranju.  :smijeh:

Mislim da se sve rješiti pomoću fotografija, ali bolej biti miran i ne dirati radilicu dok su bregaste vani.
Ionako ću raditi s nekim shim setom.

Imaš dvije stvari koje moraš potrefit. Jedna je generator i F ili T, druga je strelica (također ugravirana) na bregastima da bude u ravnini s glavom cilindra. Kad tako namjestiš prve dvije saml vrti na drugo slovo i opet. Vjeruj mi ne možeš fulat. Vadi obje i ne beri brigu :thumbup:

Nemaš šta brojat, samo oznake

I ne vrtiš puni krug, već 270° , dakle ni puni krug. No to je nebitno, samo gledaj oznake na generatoru i one ti govore sve.

Potrebna su 2 okreta radilice da bi se bregaste napravile 1 okret tj. da bi oznake na bregastima dosle u ravninu s glavom motora?

1. Oznaka F u prozoru i oznake na bregastoj paralelne s glavom motora
2. Rotiraj radilicu za 360
3. Oznaka F u prozoru i oznake na bregastoj NISU paralelne s glavom motora

Tocno? Ili grijesim negdje?

Kako na osnovu samo F oznake znati jesi li u GMT kompresije ili ispuha?

Citat: agolac  u Ožujak 19, 2018, 21:50:02
I ne vrtiš puni krug, već 270° , dakle ni puni krug. No to je nebitno, samo gledaj oznake na generatoru i one ti govore sve.

Ne, kad se prebacujes na zadnji cilindar onda vrtis za 360, dolazis na oznaku F i GMT ispuha zadnjeg cilindra.

Citat: iviccaa  u Ožujak 19, 2018, 22:00:01
Potrebna su 2 okreta radilice da bi se bregaste napravile 1 okret tj. da bi oznake na bregastima dosle u ravninu s glavom motora?

1. Oznaka F u prozoru i oznake na bregastoj paralelne s glavom motora
2. Rotiraj radilicu za 360
3. Oznaka F u prozoru i oznake na bregastoj NISU paralelne s glavom motora

Tocno? Ili grijesim negdje?

Kako na osnovu samo F oznake znati jesi li u GMT kompresije ili ispuha?

Gdje piše dva okreta? :misli: Ja vidim 270° odnosno 3/4 kruga.

Na generatoru piše F ili R po čemu znaš koji cilindar je u TDC.

270 je za mjerenje zazora, za skidanje bregastih koristi se druga pozicija za zadnji cilindar.

Ovo s 2 kruga je bila cista teorija, da vidim grijesim li negdje u shvacanju.

Citat: agolac  u Ožujak 19, 2018, 22:08:27
Na generatoru piše F ili R po čemu znaš koji cilindar je u TDC.

Pa nije valjda svejedno jeli TDC kompresija ili ispuh?

Citat: iviccaa  u Ožujak 19, 2018, 22:10:52
Pa nije valjda svejedno jeli TDC kompresija ili ispuh?

Pa je, isto je. Klip samo ide gore dolje i zaboli ga za ispuh usis. Veza između F ili R oznake, i položaja bregastih (odmaknute ili "primaknute") je ono što otvara ventile u pravo vrijeme

Baci oko na slikicu kako bregaste stoje na kojem cilindru u TDC. Mislim da ona sve govori? Front cylinder A, Rear B.

Citat: agolac  u Ožujak 19, 2018, 22:16:09
Pa je, isto je. Klip samo ide gore dolje i zaboli ga za ispuh usis. Veza između F ili R oznake, i položaja bregastih (odmaknute ili "primaknute") je ono što otvara ventile u pravo vrijeme

Ma mislio sam zbog samog vracanja bregastih nazad. Ako si u TDC kompresije onda imas zracnost između brijega i "bucket"-a i nije potreba sila da se vrati nazad. Ako si u TDC ispuh onda brijeg pritisce bucket i potrebna je sila za vratiti sve nazad. Ne vjerujem da je sila velika, ali opet...bolje provjeriti.

Zato me i buni zadnji cilindar jer se skidanje radi na TDC ispuh.

Citat: agolac  u Ožujak 19, 2018, 22:25:10
Baci oko na slikicu kako bregaste stoje na kojem cilindru u TDC. Mislim da ona sve govori? Front cylinder A, Rear B.

Ovo su pozicije za mjerenje zazora i tu je sve jasno, kod demontaze je slika drugacija.

Da zakljucimo:
bitno je staviti oznaku F, vratiti bregaste u jedan cilindar, zavrtiti radilicu za 360 (opet oznaka F) i vratiti bregaste u drugi cilindar.
Naravno paziti da se oznake na bregastim poklapaju s glavom motora.

Ili raditi sve po manualu.[emoji16]

Treba ih vaditi u TDC svakog cilindra dok ne pritišću ventil. Izvadiš bregaste sa jednog cilindra, zavrtiš 270° pa izvadiš s drugog cilindra.
Isto kad vraćaš. Izabereš cilindar F ili R prema generatoru, staviš bregaste prema manualu, zavrtiš 270° i staviš druge.

Dio ciklusa 4 takta nije bitan jer su bregaste kad ih staviš prema manualu već u fazi za svaki ciklus.

Mislim da govorimo o istome ali se zbunjujemo. Samo ih vadi i stavljaj prema manulu i nema greške. Ja se sad ne sjećam svake sitnice ali stvarno nije bilo problema  :gimme5:

Citat: agolac  u Ožujak 19, 2018, 22:50:00
Treba ih vaditi u TDC svakog cilindra dok ne pritišću ventil. Izvadiš bregaste sa jednog cilindra, zavrtiš 270° pa izvadiš s drugog cilindra.
Isto kad vraćaš. Izabereš cilindar F ili R prema generatoru, staviš bregaste prema manualu, zavrtiš 270° i staviš druge.

Dio ciklusa 4 takta nije bitan jer su bregaste kad ih staviš prema manualu već u fazi za svaki ciklus.

U tom slucaju oznake na bregastim zadnjeg cilindra nece biti paralelne s glavom motora?

Jel po manualu treba okrenuti 360 i opet na oznaku F za zadnji cilindar.

(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180319/81762cd33a99256c5d3ab9aabf78cd8f.jpg)

Samo još da rezmiramo ako nije sve jasno:

270° je firing order na ovim V2 agregatima u radu svakog cilindra. Kad prvi dođe u TDC kompresije, drugi je u TDC kompresije nakon 270°. Nakon toga idu u druge cikluse ali razlika pod istim kutem. Zato kažem, manual kaže 270°, ne 360°. Također oznake na generatoru su F i R, nije samo F.

Edit: manual ipak spominje i druge stupnjeve pa će provjerim zašto

Citat: iviccaa  u Ožujak 19, 2018, 23:08:53
U tom slucaju oznake na bregastim zadnjeg cilindra nece biti paralelne s glavom motora?

Jel po manualu treba okrenuti 360 i opet na oznaku F za zadnji cilindar.

(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180319/81762cd33a99256c5d3ab9aabf78cd8f.jpg)

Eh...sad ćemo ovih dana Vegi čekirati pa se prisjetim i ja. Ali ajd idem i ja još malo pročitati manual

Ok, izgleda da za vađenje ide kako kažeš, ATDC 90° on expansion stroke. Iako se sad pitam zašto ne na 270° i na TDC kao šta su vadili u manualu front cilinder.

Hm, to je možda zbog tih dodatnih oznaka na bregastima :misli: Kao neki double check.
Jer gle kako izgledaju na ATDC 90°

A ne znam, zaboravih. Proučim to opet za par dana. Uglavnom, manual je sigurno ok a baš ću bacit oko zašto nije 270° kao kod čekinga.  :gimme5:

Mislim da nema nikakvog posebnog razloga zašto je Suzuki stavio oznake na ATDC 90° (odnosno 360° od TDC prvog cilindra). Tamo su stavili oznake i moš ga hebat. Uglavnom gdje god gledam i na drugim vozilima uvijek se skidaju/stavljaju u TDC jer u toj poziciji ne gnječe ventile. Ok, ni ATDC 90° još uvijek ne gnječi pa je svejedno... To je da nas malo hebu da se češkamo po glavi. :smijeh: